Ваша «рабочая лошадка» вдруг начала капризничать? Пятна масла под машиной, рывки при переключении или непонятные вибрации? Скорее всего, виновата АКПП — известное «больное место» наших любимых Discovery.

Давайте без сложных терминов, по факту: что чаще всего «умирает» и что с этим делать?

1. Масляные следы под авто (течет сальник).

Причина: Жестокий перегрев коробки на бездорожье, в пробках или просто вибрации делают свое дело.
Решение: Не просто подтягиваем, а меняем сальник гидротрансформатора или насоса. Ищем и устраняем причину перегрева!

2. Коробка «тупит», поздно переключается.
Причина: Забился «вечный» фетровый фильтр в поддоне. Он не меняется при обычном сервисе, а зря!

Решение: Ставим дополнительный фильтр тонкой очистки в разрыв магистрали. Дешевая страховка от дорогого ремонта.

3. Пробуксовки, рывки, запах гари.
Причина: Проскальзывают фрикционы. Масло превращается в «копоть», которая убивает всю начинку: гидротрансформатор и планетарку.
Решение: Только полная переборка АКПП с промывкой всех каналов от горелой жидкости. Тут полумерами не отделаться.

4. Странное поведение «на холодную» (пинки, потеря передач).
Причина: Капризничает гидроблок . Часто — из-за старта в мороз без прогрева. Забиваются каналы и клапаны.
Решение: Чистка и промывка гидроблока, а в запущенных случаях — его ремонт или замена.

Главный вывод?
Эту коробку нужно любить и беречь

• Меняйте масло и фильтр (внешний!) регулярно, даже если официально это «необслуживаемая» АКПП.

• Всегда прогревайте машину в холод, особенно коробку.

• Избегайте экстремального перегрева. Установка доп. радиатора АКПП — отличная инвестиция

• При первых симптомах — сразу на диагностику. Промедление в разы увеличивает счет за ремонт.

Сталкивались с чем-то подобным? Делитесь опытом в комментариях

Ваш Gearmatic

Если вы владелец автомобиля Porsche (Macan) примерно после 2013 года выпуска, и вы чувствуете неприятные «пинки» или «волнообразные толчки» при переключении передач когда тормозите и переходите с второй на первую, — эта статья для вас.

Как распознать проблему?

Владельцы описывают это по-разному:

1) Некорректные «пинки» при переключении коробки передач на низких оборотах.

2) Волнообразный, дергающийся толчок при замедлении, особенно при подъезде к светофору, когда коробка переходит со второй передачи на первую.

3) Общее ощущение, что автоматическая коробка передач работает нестабильно.

Со временем эти симптомы часто усугубляются.

В чем же корень зла?

Вся проблема упирается в небольшую, но критически важную деталь — сепараторную пластину, которая разделяет гидравлические контуры внутри мехатроника (блока управления коробкой).

Что происходит технически?

«Косяк подрядчика»: Считается, что примерно после 2013 года производитель или его подрядчик начали использовать прокладки нового поколения.

Разрушение прокладки: В критической зоне, где находится плунжер линейного давления, часть этой прокладки «уходит» (сдувается или разрушается).

Утечка давления: Из-за этого в системе гидравлики возникает утечка. Масло, которое должно под давлением поступать в нужный канал в нужный момент, идет не туда.

Масляное голодание: В результате сцепление, начинает работать в режиме масляного голодания.

Выгорание сцепления: Фрикционные диски сцепления буквально горят из-за недостаточной смазки и охлаждения, что и приводит к его преждевременному выходу из строя.

Важный вывод

Виновник — не изначально «слабое» сцепление, а неисправная прокладка, которая его убивает.

Что делать? Правильный ремонт.

Простая замена сцепления в этом случае — лишь временное решение, так как причина не устранена. Правильный ремонт включает в себя:

1) Замена сепараторной пластины . Это основная операция, которая устраняет первопричину проблемы и восстанавливает нормальную работу гидравлики.

2) Замена сцепления. Поскольку старое сцепление почти наверняка уже повреждено, его необходимо заменить.

Рекомендуется

Пока коробка разобрана, часто целесообразно заменить и ремонтный комплект мехатроника, особенно если у автомобиля большой пробег. Это профилактическая мера, которая обеспечит долгосрочную надежность.

Итог:

Если вы столкнулись с описанными симптомами, не вините коробку передач в целом. Проблема имеет конкретное и известное решение. Обращайтесь к специалистам, которые знакомы с этой распространенной «болезнью» моделей VAG группы после 2013 года.

Ваш Gearmatic

Поехал в автосервис промывать радиатор печки в машине. По соседству стоит Ниссан тоже моется. После процедуры температура не особо поднялась. Диалог мастера с клиентом:

- Радиатор сильно забился, уже не промоется, только менять радиатор.
- Сколько будет стоить?
- Замена радиатора будет стоить 8000р.
- Дороговато...
- За 3500 можете купить ватные штаны и ботинки как у меня.

Ну расскажу и я про свои приключения на сто в РФ. Застучало в общем в районе переднего левого колеса. Причем так конкретно, с металлическим звоном. Ну хз, сразу приехал на сто. Обрисовал проблему, проехал перед воротами сто. Механики вынесли вердикт - ШРУС!. На мой вопрос, что шрус так не может стучать, обычно ну скрипеть как-то на поворотах начинает, а тут просто при движении стук. Ну ок, не спорю, меняйте. подняли машину. Пыльник целый. меня это конечно насторожило, их нет. Замечу, что машина у меня была, хендай элантра. Механик скидывает колесо, разбирает все, снимает шрус, небрежно так бросает его. ставит новый. (По привычке, все запчасти снятые я забираю) и не зря как выясняется. В общем выезжаю с сто, и тот же стук. Возвращаюсь. Круглые глаза у механиков и недовольные лица. 20 минут езжу перед воротами, они вдвоем бегают рядом. Новый вердикт - Ступичный подшипник. ОК, говорю, давай, только за ваш счет. Механики идут к директору, возвращаются с еще более угрюмыми лицами и с новым ступичным. меняют, время половина восьмого, мне еще супругу забрать надо с работы. Выезжаю с СТО, и... Тот же стук. Ну думаю, ладно, завтра уже приеду, заехал за женой, у нее завал на работе, отчеты и прочее, просит подождать. Ну хорошо, просто так ждать скучно, думаю, хотя бы посмотрю сам, что там за колесом может быть, достаю домкрат, поднимаю. Тут надо кстати пояснить, что у элантры колпаки притягиваются к диску болтами, и снять их можно только открутив болты. В общем, откурчиваю болты, снимаю колпак, и ...куча, куча матерных слов. На колесном диске, на обычном, штампованом, трещина прямо от центра и до обода. Как при этом колесо даже не спускало, я не знаю. В итоге поставил запаску, и все, вся проблема решилась. Но вот к механикам конечно вопрос. Снимали колесо вместе с колпаком, и на колесо ноль внимания вообще. Ну ХЗ, как это расценивать?

Еще один случай. Начал высаживаться аккумулятор. в ноль. Ну понятно что что-то с генератором. ок, приехал на сто. Говорят менять генератор. Подумал, как-то однозначно так прямо менять... безальтернатив, без нормальных осмотров, замеров и т.п.нет, поехал на другое СТО. там мастер говорит, не, генератор не надо менять, достаточно щеточный узел заменить. Ну это более похоже на правду. купил, заменили. Через два месяца проблема возвращается. По знакомым выясняю где самые адекватные механики-электрики. Нахожу, приезжаю. Электрик выясняет все подробности, что заменил и когда. Последний вопрос - старый щеточный узел выбросил? Нет говорю, привычка, ничего не выбрасываю в течении года. Достаю из багажника, отдаю. Тот мне поясняет, что оказывается в элантрах, родной щеточный узел с родными релюшками, он просто вечный, и проблемы начинаются только когда щетки стираются. поэтому достаточно просто перепаять щетки. А новые узлы они максимум пол года и потом нужно перепаивать реле, что тоже возможно но сложнее чем с щетками. В итоге перепаял с нового, вышедшего из строя узла щетки на старый, и все прекрасно работало еще два с половиной года, пока машину не продал.

Так что, везде думаю одинаково, есть толковые, есть не особо. Есть те кто хочет развиваться, а есть такие которым ничего не нужно.